在宜宾，那一抹红，是长江水带不走的记忆

船到宜宾,正是个雾气**的清晨，三江口的码头湿漉漉的，空气里弥漫着水汽和一点点说不清的鱼腥味儿，我站在岸边，看着金沙江和岷江在这里撞个满怀，汇成浩浩荡荡的长江，向东流去，不知道为什么，心里想的却不是眼前这壮阔的江水，而是很多年以前，那些也曾站在这片土地上的人们。

来宜宾之前,我跟好多人一样，只知道这儿有五粮液，有满城的酒香，有让人馋得走不动道的燃面，可真正让我下定决心买这张票的，是一个老友在酒桌上的话，他当时呷了一口酒，眯着眼说：“你去宜宾，别光顾着喝，去李庄看看，去赵一曼纪念馆转转，那个地方啊，红得深沉。”

于是我就来了,*站没往别处去，直接奔了翠屏山，山不算高，拾级而上，两边的树蓊蓊郁郁的，把外头的车马声都隔开了，赵一曼纪念馆就安静地藏在这片翠色里，馆里比我想象得要安静许多，人不多，偶尔有父母带着半大的孩子，小声地念着展板上的字，我慢慢地挪着步子，看那些发黄的照片，那些手稿的复印件，字迹很秀气，甚至可以说有点娟秀，可一笔一划里透着的那个劲儿，让人心里一紧，想着她原本只是个四川女子，生在宜宾这么个有山有水的地方，却把热血洒在了遥远的东北黑土地上，这种感觉很难形容，不是那种让你瞬间亢奋的东西，而是一种沉甸甸的、慢慢往下坠的触动。

从纪念馆出来,在石阶上坐了会儿，山下城市的轮廓在薄雾里若隐若现，长江像条懒洋洋的绸带，那一刻，我好像突然懂了，所谓的“红色”，不光是某种颜色，它就是一种选择，一种把自己豁出去的选择。

后来去了李庄,如果说翠屏山给我的是个人的悲壮，那李庄给我的，就是一种集体的、静默的震撼了，现在的年轻人可能不太清楚，抗战那会儿，这个长江边上的小镇子，可是实实在在地为中国保存了一缕文脉，同济大学、中央研究院、中国营造学社……这些响当当的名字，都曾在这里的乡间茅舍里落脚，我走在李庄的席子巷里，青石板路窄窄的，两边是老的木房子，梁思成、林徽因他们当年，是不是也在这样的巷子里走过？听说林徽因那时候肺病已经很重，常常发着烧，却还是坚持在油灯下写东西，帮着整理《中国建筑史》的资料。

我特意去看了营造学社的旧址,一个很不起眼的小院子，站在那个院子里，我脑子里的画面特别清晰：外头是炮火连天的岁月，而在这个长江边的小小角落里，一群知识分子，穿着打补丁的长衫，饿着肚子，却在用更严谨的态度测绘古建筑，写学术文章，这何尝不是另一种形式的战斗？他们守住的，是我们这个民族的根和魂，这种力量，不像口号那么响亮，它闷闷的，像宜宾夏天的空气，湿漉漉地把你包裹住，让你觉得有点透不过气，但又打心底里生出一种敬意。

在李庄晃悠了一下午,看完了那些老房子、老照片，肚子也饿了，找了家靠近江边的小馆子，要了一碟白肉，一碗燃面，白肉切得飞薄，透亮透亮的，蘸上特制的蒜泥酱，一口下去，香得人一激灵，燃面也香，花生碎、芽菜、辣椒油裹着每一根面条，吃得满头冒汗，老板是个健谈的大叔，见我吃得香，过来搭话：“来这哈儿（这里）耍啊？我们李庄，不止有吃的，历史厚得很哟！”我点点头，说：“就是冲着这个来的。”大叔挺高兴，又给我添了碗免费的汤。

吃着这热腾腾的面,看着旁边慢悠悠流过的江水，我忽然觉得，历史并不是那种冷冰冰的、写在书里板着脸的样子，它就融在这口吃食里，融在这街坊邻里闲闲的几句话里，那些让人动容的红色记忆，其实从来就没有真的走远，就像赵一曼的坚毅，就像李庄人的担当，它们变成了这个城市性格里的一部分，沉在江底，也刻在人们的神态里。

离开宜宾那天,天放晴了，我拖着箱子又看了一眼三江口，阳光很好，把江面照得亮晃晃的，这座城市，有着浓烈的酒香，有着滚烫的烟火气，更有着一种需要慢慢走、细细品的深沉底色，这趟没白来。

标签： 红色旅游景点四川宜宾