成都博物馆逛完别走！周边这8个地方，藏着半部成都史

从成都博物馆出来,太阳正斜斜地打在天府广场的石板上，很多人看完展览就直奔地铁站，其实啊，博物馆那扇门外面，才是成都这本大书最生动的注解，你刚在展厅里看到的那些青铜器、蜀锦、皮影戏，它们的魂儿就飘在周边的巷子里。

往西走不到十分钟,就是西御街，别急着去IFS看熊猫屁股，先拐进这条看起来平平无奇的老街，清朝那会儿，这儿是满城的“旗人”地界，现在还能从那些突然低矮下去的老门头、突然冒出来的粗大梧桐里，咂摸出点不一样的味道，我特别喜欢一家没有招牌的茶馆，竹椅都磨出了包浆，老板是个光头大爷，你问他这茶社多少年了，他眼皮都不抬：“我爷爷的爷爷就在这儿摆摊咯。”隔壁桌两个老头在下象棋，棋子拍得啪啪响，争论着“当年皇城坝比这热闹多了”，你在博物馆三楼看的“老成都民俗展”，那些消失的市井声，突然就在这棋牌声里复活了。

顺着西御街往东溜达,一抬头，皇城清真寺那绿色的穹顶就撞进眼里，这可是成都市中心最古老的清真寺之一，藏在居民楼中间，安静得不像话，非礼拜时间可以轻轻进去，院子里的银杏树怕是有上百年了，秋天的时候，金黄的叶子落在青砖上，那画面，比任何调色盘都高级，这里和博物馆里那些“南方丝绸之路”的展板瞬间连上了线——唐宋时期，多少波斯、阿拉伯的商人，就是带着货物和信仰，沿着这条路走到成都，留下了这座寺，也把花椒、蔗糖的滋味烙进了川菜里。

如果你在博物馆对“秦汉成都”的陶俑和井圈感兴趣，那必须去东华门遗址看看，它就在博物馆斜对面，体育中心下面，像个时空胶囊，透过玻璃往下看，是唐代的摩诃池畔、明代蜀王府的华丽水道、清朝的街道房基……一层压着一层，最震撼我的是几节巨大的明代排水管，陶制的，比水桶还粗，站在现代城市的路面上，看着脚下几百年前的城市“血管”，你会真切地感觉到，成都这座城，不是凭空长出来的，而是一层一层，像老树年轮一样长到了今天。

肚子饿了？别去连锁店，从博物馆后头钻进祠堂街，或者再远点去陕西街，那才是老饕的秘境，找那种门口摆着三四张桌子、老板兼厨师的“苍蝇馆子”，点一份冒烤鸭，或者简单一碗素椒杂酱面，老板可能脾气不大好，催不得，但食物端上来，那股直冲脑门的复合香味，会让你明白博物馆里那些“庖厨俑”为啥个个面带微笑——对吃的认真和享受，是刻在成都人基因里的，你吃的不是面，是两千多年都没断过的烟火气。

想看更“野”的成都？骑个共享单车，十五分钟到文殊院，这里和博物馆的“佛教艺术展”是绝配，在博物馆看的是静态的佛像、经卷，在文殊院，你听到的是真实的诵经声，闻到的是香火混着檀木的味道，关键是，文殊院外面的巷子，简直是另一个生态，香园里可以喝盖碗茶，隔壁就是网红糕点铺，排队的大爷大妈和打卡的年轻人混在一起，毫无违和，这种“佛门清净地”与“市井热闹场”的无缝衔接，大概也只有成都能做得这么自然。

对近代史感兴趣？从博物馆往南，去四川大学华西校区走走，那里保存完好的老建筑群，青砖黑瓦，钟楼高耸，完全是另一个世界，你想想，一百多年前，传教士和学者们是如何在这里，把西方的医学、建筑学，种在了成都的土壤上，这和博物馆里“近代风云”展厅的照片，形成了奇妙的互文。

逛累了,最后我推荐一个私藏点位：青莲上街，这里有几家独立书店和咖啡店，选一个靠窗的位置坐下，窗外是缓缓流过的府南河，对岸是摩天大楼，你刚刚走过的皇城根、清真寺、老茶馆……就像电影回放一样在脑子里过，你会突然发现，博物馆用玻璃柜和灯光告诉你的“成都故事”，刚刚已经被你的脚步丈量了一遍，被你的眼睛抚摸了一遍，甚至被你的肠胃消化了一遍。

所以啊,下次从成都博物馆出来，别急着离开，把博物馆当成一个“序章”，它周边的这些街巷，才是正文，这座城市最妙的地方就在于，它的历史从来不是封存的标本，而是像火锅汤底一样，一直在咕嘟咕嘟地沸腾着，活生生地流淌在每一个转弯处，等你一头扎进去。

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