在天府广场，我撞见了成都的另一张脸

说实话,去天府广场之前，我对它的想象挺“刻板”的，无非就是个城市中心的大空地，四周高楼环抱，中间或许有个喷泉，是游客打卡、市民遛弯的地标，就像每个大城市都有的那个“广场”，规整，大气，但也难免有点……无聊，我甚至已经想好了，拍两张“到此一游”的照片，就可以转战隔壁春熙路去找好吃的了。

可当我真正从地铁口钻出来,一脚踏上那片开阔地时，感觉却有点不一样，阳光毫无遮拦地洒下来，广场比想象中更空旷、更沉稳，毛主席雕像静静矗立，目光仿佛穿越时光，看着眼前车水马龙的蜀都大道和另一侧沉默的*清真寺，现代的车流、历史的雕像、异域风情的建筑，还有远处玻璃幕墙的冷光，就这么突兀又和谐地挤在一个画面里，成都的悠闲呢？火辣呢？那种印象里的“巴适”感，在这里好像被一种更宏大、更严肃的东西暂时覆盖了，我站在那儿，有点懵，这好像不是我认识的成都。

正是这份“懵”，让我把目光投向了广场西侧那个巨大的、泛着金属灰光泽的方形建筑——成都博物馆，它不像有些博物馆那样，把自己打扮成古董的样子；它很现代，甚至有点冷峻，像一块巨大的、经过精密切割的灰黑色岩石，稳稳地坐落在城市更中心，这反差挺有意思，一个外表如此“的壳子里，装着的却是这座城市更古老的记忆。

排队的人不少,但进去之后，喧嚣就被过滤掉了，冷气很足，光线被精心调控，引导着你一步步往下走——它的常设展厅是从下层开始的，仿佛是一种隐喻：想要了解现在的成都，你得先往下走，走到它的根上去。

这一“下去”，可就彻底把我那点“打卡”的心思给冲没了。

我以为会看到一堆青铜器、陶俑，配上干巴巴的说明牌，但不是，从“九天开出一成都”的远古传说开始，先秦的宝墩、金沙遗址，那些玉琮、金箔、青铜人像，被灯光打得仿佛有了呼吸，更震撼我的，不是那些国宝级的太阳神鸟金饰（虽然它确实美得令人屏息），而是一具战国船棺，巨大的整木挖成的棺材，就那么真实地横亘在你面前，你能清晰地看到木头纹理，想象它如何顺着锦江漂流而下，旁边还有陪葬的青铜兵器，已经锈蚀成了蓝绿色，但刃口的轮廓还在，那一刻，没有玻璃的阻隔（当然实际有，只是设计得太巧妙），历史带着江水的气味和金属的冷冽，扑面而来。

我顺着展厅往上走,像逆着时间的河流往上走，汉代的富庶，陶楼院里仿佛还有宴饮的喧哗；唐宋的繁华，蜀锦的纹路在暗光里流淌着光泽；明清的市井，泥塑小人赶集、喝茶、听戏，活灵活现，我站在那个*的“经穴漆人”跟前，看着上面清晰的经络刻线，忽然觉得有点不真实，我们手机里存着无数张精修过的照片，而两千年前的工匠，用更简单的工具，把对人体的认知刻在了木头人上，并试图以此触碰生命的奥秘，这种穿越时空的、直白的智慧，比任何高科技的展示都更有冲击力。

不知不觉,我在里面泡了整整一个下午，走到顶层，透过巨大的玻璃幕墙回望，天府广场尽收眼底，夕阳给毛主席雕像和现代高楼都镀上了一层金边，广场上的人又多了起来，熙熙攘攘。

我突然就明白了那种刚来时“懵”的感觉从何而来，天府广场，从来就不是一个单纯的“广场”，它是成都的“客厅”，但这个客厅里摆着的，不是待客的茶点，而是这座城市坦荡荡的“家底”和“雄心”，地面之上，是它奔向未来的开阔车道和时尚宣言；地面之下（博物馆的隐喻），是它深达三千年、从未断流的文明根系，那张悠闲、火辣、巴适的“脸”，是成都的A面，是它的生活哲学；而广场和博物馆所呈现的这份厚重、恢弘甚至带点严肃的“脸”，是它的B面，是它的精神脊梁。

从博物馆出来,华灯初上，广场上的灯带亮了，音乐喷泉开始起舞，空气里飘来远处小吃摊的麻辣香味，那张熟悉的、亲切的、烟火气的A面，又回来了，但我心里却踏实了许多，因为我见过它的另一张脸了，我知道，这份举重若轻的“巴适”，这份在火锅沸腾烟气里依然能摆开龙门阵的悠闲，是因为它脚下踩着多么深厚沉静的土地。

下次若有人问我成都哪里必去,我大概还是会推荐锦里、宽窄巷子，但我会补一句：“抽个半天，去天府广场站一会儿，钻进那个灰盒子里看看，看完出来，你再吃那口麻辣，滋味会不一样。”

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